Un lapin nain pèse 1 à 1,5 kg et vit huit à douze ans, mais il a besoin de bien plus d'espace que ne le laissent croire les cages vendues en animalerie. Avant de choisir un modèle de maisonnette, la vraie question est le nombre de mètres carrés dont il dispose chaque jour.
\n\nLa cabane en bois, le tunnel, le petit chalet à toit ouvrant : tout cela compte, mais en second. Un lapin enfermé vingt-trois heures sur vingt-quatre dans 0,7 m² sera malheureux quel que soit le mobilier qu'on y installe. Je commence donc par les chiffres, et j'aménage ensuite.
\n\n\n\nPosez le lapin dans son enclos et regardez trois choses. Peut-il enchaîner trois bonds consécutifs sans buter contre une paroi ? Peut-il se dresser complètement debout, oreilles dressées, sans toucher le plafond ? Peut-il s'allonger de tout son long sur le flanc, pattes tendues ? Si la réponse est non à l'une des trois, la cage est trop petite, et ce n'est pas rattrapable par un accessoire.
\n\nCes trois postures sont celles d'un lapin détendu. Un animal qui ne peut pas les adopter développe des raideurs, prend du poids et devient apathique ou mordeur. Sur ce point le calcul ne tient pas : les cages de 80 ou 100 cm de façade vendues comme « cage lapin nain » n'atteignent pas le seuil, même pour un animal d'un kilo.
\n\nLe choix dépend de la place chez vous, du temps que vous passez avec l'animal et de l'endroit où il vit, dedans ou dehors.
\n\nSi votre lapin passe l'hiver dehors, la question de l'isolation se pose sérieusement, et j'ai détaillé ailleurs comment isoler un clapier contre le froid.
\n\n\n\nUn lapin d'intérieur et un lapin d'extérieur ne développent pas la même fourrure ni la même tolérance thermique. Le passage de l'un à l'autre en cours d'année expose l'animal à des écarts qu'il ne sait pas encaisser : sortir en novembre un lapin qui a passé l'été dans un salon à 21 °C est une mauvaise idée, l'inverse aussi.
\n\nÀ l'intérieur, le principal travail consiste à sécuriser la pièce. Les câbles électriques se gainent ou se remontent, les plinthes fragiles se protègent par une planchette, les plantes vertes se mettent hors de portée. Un lapin ronge par curiosité autant que par besoin, et une prise de courant à trente centimètres du sol est à sa hauteur exacte.
\n\nÀ l'extérieur, la liste change : grillage enterré sur trente centimètres pour empêcher qu'il ne creuse sous la clôture, toit fermé contre les rapaces et les chats, plancher surélevé de quinze à vingt centimètres pour éviter la remontée d'humidité, et un abri clos sur au moins trois côtés contre le vent. Prévoyez aussi le passage d'un renard : le loquet simple ne suffit pas, il faut un système à deux points.
\n\nLe lapin est une proie. Dans la nature, il vit à proximité immédiate d'une galerie où se réfugier. La cabane joue ce rôle : elle lui donne un endroit sombre, clos sur trois côtés, où il n'est pas visible. Un lapin qui n'a pas de cachette reste en alerte permanente.
\n\nDeux critères comptent. La taille d'abord : l'animal doit pouvoir y entrer, se retourner et s'y coucher entier, sans que la maisonnette ne mange plus d'un quart de la surface de l'enclos. Les matériaux ensuite. Le bois brut non traité convient bien, se ronge sans danger et absorbe l'humidité. Le plastique se nettoie et se désinfecte plus facilement, résiste mieux aux dents, mais respire moins. Un carton épais retourné, avec deux ouvertures découpées, fait très bien l'affaire et se remplace pour rien.
\n\nPrévoyez deux issues plutôt qu'une. Un lapin coincé au fond d'une cabane à entrée unique par un congénère ou un chat se met en panique.
\n\nUn râtelier à foin fixé au-dessus du bac à litière, parce que le lapin mange et fait ses besoins en même temps : la proximité des deux accélère l'apprentissage de la propreté. Une écuelle lourde en céramique pour l'eau, à préférer au biberon à bille, les lapins buvant nettement plus au bol. Une seconde écuelle pour les légumes frais.
\n\nPour la litière, du chanvre, du lin, de la paille ou des granulés de bois compressés. Le foin n'est pas une litière : il n'absorbe presque rien et il sert de nourriture, on le garde propre au râtelier. Évitez les copeaux de résineux odorants, cèdre en tête, dont les composés volatils irritent les voies respiratoires.
\n\nAjoutez ensuite ce qui occupe : un tunnel rigide, une plateforme surélevée avec rampe antidérapante, un bac de terre ou de papier déchiqueté où creuser, des rouleaux de carton bourrés de foin, des jouets en saule ou en raphia. Le lapin ronge pour user des incisives qui poussent en continu toute sa vie. Sans matériau à mâcher, il s'attaque aux plinthes et aux câbles.
\n\n\n\nLe lapin vit en groupe. Élevé seul, il compense en réclamant votre présence, et beaucoup de troubles du comportement décrits par les propriétaires viennent de là. Un duo stérilisé, mâle et femelle de préférence, présenté progressivement sur terrain neutre, donne un animal plus calme.
\n\nLa stérilisation ne sert pas qu'à éviter les portées. Chez la femelle non stérilisée, l'incidence des affections utérines augmente fortement avec l'âge ; c'est une conversation à avoir avec votre vétérinaire dès la première année. Chez le mâle, la castration réduit le marquage urinaire et les bagarres.
\n\nComptez large. Un enclos modulable correct se situe entre 60 et 150 euros, un clapier extérieur de dimensions honnêtes entre 150 et 350. Ajoutez le bac à litière, le râtelier, les écuelles, soit une cinquantaine d'euros. La stérilisation représente entre 80 et 200 euros selon le sexe et le praticien. Le foin, la litière et les granulés tournent autour de 25 à 40 euros par mois pour deux animaux.
\n\nLe poste le plus souvent oublié est le vétérinaire. Tous ne suivent pas les nouveaux animaux de compagnie, et un lapin demande un praticien qui connaît les lagomorphes, en particulier pour les dents, qui posent problème toute la vie chez certains sujets. Repérez-le avant d'en avoir besoin, avec ses horaires d'urgence, parce qu'un lapin qui décroche le fait vite.
\n\nUn lapin qui arrive chez vous a besoin de dix à quinze jours pour cartographier son territoire. Laissez-le d'abord dans son enclos, portes ouvertes sur une seule pièce, et n'élargissez qu'ensuite. Les premiers jours, il se cachera, mangera la nuit et vous fuira : c'est normal, cela ne dit rien de son caractère.
\n\nAsseyez-vous au sol plutôt que de vous pencher sur lui. Vu d'en bas, une main qui descend du plafond ressemble à un rapace. La confiance vient en trois semaines à deux mois, plus vite si vous laissez l'animal venir à vous de lui-même. Ne le portez pas dans les bras au début : la plupart des lapins détestent avoir les pattes dans le vide et peuvent se briser le dos en se débattant.
\n\nLe bac à litière se vide tous les jours ou tous les deux jours. L'enclos entier se nettoie une fois par semaine, à l'eau chaude et au vinaigre blanc, qui dissout les dépôts calcaires laissés par l'urine. Rincez, séchez, remettez en place. Les produits ménagers parfumés et l'eau de Javel n'ont rien à faire là.
\n\nProfitez du nettoyage hebdomadaire pour vérifier trois choses : l'aspect des crottes (nombreuses, rondes, régulières), la quantité de foin consommée, et l'état des fesses de l'animal. Un lapin qui ne mange plus et ne produit plus de crottes pendant douze heures relève de l'urgence vétérinaire, pas de l'observation. Son transit ne supporte pas l'arrêt.
\n\n\n\nCôté alimentation, le foin doit représenter la plus grande part de la ration, disponible en permanence, complété de légumes verts et d'une petite quantité de granulés. Certains aliments courants chez nous sont toxiques pour le lapin, l'avocat et le chocolat en font partie. Avant d'introduire une plante d'appartement ou du jardin dans son enclos, vérifiez-la, et demandez la liste à votre vétérinaire plutôt qu'à un forum.
\n\nEnfin, un lapin domestique ne se relâche jamais dans la nature. Il n'y survit pas plus de quelques jours et, là où il tient, il croise avec les populations de lapins de garenne et perturbe l'équilibre local. Si vous ne pouvez plus le garder, les associations spécialisées reprennent les animaux et les replacent.
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